Конструкция

Общие соображения

cществуют несколько вариантов расположения клавиш. Первый и самый простой — плоско-параллельный с накладками одинаковой длины. В этом случае клавиши располагаются как на ручной клавиатуре. Преимущество такой конструкции — простота, т.к. все элементы расположены одинаково, а клавиши можно установить на общей оси. Недостаток - неэргономичность: при игре на крайних клавишах, особенно чёрных, приходится вытягивать ногу далеко вперёд и вниз.

Плоская параллельная педаль с накладками по дуге Второй вариант - тоже плоскопараллельный, но с накладками разной длины. В этом случае края накладок образуют дугу, примерно повторяющую естейственный ход ноги. Чтобы понять, о чём речь, зажмите в пальцах ноги карандаш и, не сгибая и не разгибая колено, отведите ногу в сторону. На полу получится дуга. Вот её-то и учитывает эта конструкция. При этом сохраняется соосность клавиш.

Плоская радиальная педаль [едующий вариант - радиальный. В нём клавиши расположены вдоль лучей, выходящих из одной точки (которая находится где-то в двух метрах за спиной органиста). В этом случае учитывается не только ход ноги при отведении в сторону, но и разворот стопы. По сравнению с параллельным вариантом эта конструкция уже сложнее, т.к. клавиши нельзя надеть на общую ось.

Но остаётся ещё одна вещь - подъём стопы. Дело в том, что органист сидит на скамейке довольно глубоко, поэтому, когда он отводит ногу в сторону, стопа поднимается над полом. Это, как и всё предыдущее учтено в радиально-вогнутом варианте, где верхние грани клавиш тоже расположены по дуге. Единственный недостаток этой конструкции - сложность.Ничто в ней не расположено параллельно, всё под разными углами, поэтому нужно много шаблонов для разметки.

Конечно, вариант с плоскопараллельным расположением клавиш удобнее в изготовлении, и когда-то на таких и играли, но ведь стали делать радиальные, а потом и радиально-вогнутые. Значит, смысл в этих сложностях есть. Поэтому, просмотрев несколько вариантов таких педалей, я остановился на стандарте BDO (Bund Deutscher Orgelbaumeister — Федерация Немецких Органостроителей). В отличии от подобной клавиатуры стандарта AGO (American Guild of Organists — Американская Гильдия Оргнистов) передние края клавиш находятся на одной линии, что значитально упрощает конструкцию передней части.

сположение клавиш

По спецификации, передние торцы клавиш образуют дугу радиусом 3680мм, а расстояние между их центрами – примерно 33мм. Т.е. угол между их осями составляет 0,517°. Задние торцы клавиш должны располагаться под тем же углом, но по дуге меньшего радиуса, а именно: 3680*1010/1300 = 2859мм, где 1010 и 1300 - ширина клавиатуры у заднего и переднего края соответственно. Обратите внимание, что по этой дуге расположены верхние линии клавиш, а нижние, соответственно, на 40мм ниже, т.е. по дуге радиуса 2900мм. [едует заметить, что важна не столько величина этого радиуса, сколько расположение клавиш под углом 0,517° друг к другу вдоль него. У меня, напрмер, радиус 2800мм, поэтому задняя часть поуже.

Конструкция клавиш

По стандарту, толщина всех клавиш 22мм. У меня была доска только на 20мм, из неё и сделал. зницы, вроде, нет. Основная часть чёрных клавиш имеет высоту 40мм, накладка на них - 60мм. Белые клавиши на 20мм выше чёрных, т.е. 60мм высотой. Это позволяет органисту не цеплять чёрные лавиши, когда он нажимает на белую.

Обратите внимание, что, хотя клавиши и разной высоты, те их части, что входят в переднюю доску, должны быть одинаковыми. Для этого в передней части белых клавиш сделан вырез. Другой способ - сделать для всех клавиш основу высотой 40мм, а затем прикрепит к белым клавишам накладки высотой 20мм. Однако, этот способ значительно сложнее, чем первый.

Длину клавиш и накладок рассчитать заранее очень трудно, поэтому лучше отметить её по месту. Для этого нужно раазложить заготовки клавиш на свои места и провести три динии: обреза, начала накладок и концов накладок. Последняя представляет собой дугу радиуса 2м. Её можно провести при помощи рулетки, один конец которой закреплён в центре, а ко второму прижат карандаш. Нитку лучше не использовать, т.к. она растягивается (даже если небольшой кусочек в руках кажется жестким, кусок в 2 метра тянется, причём сильно).

Пружины

По правилам, под передним концом каждой клавиши должна располагаться V-образная пружина. Какое усилие она должна обеспечивать, я так и не смог узнать, но, кажется, где-то мне попадалась величина 2кг. Но не уверен.

У меня таких пружин не оказалось, зату была куча спиральных, причём очень жестких. шил их использовать. Для этого на расстоянии 100-120мм от места крепления клавиш устанавливается ещё одна доска с дугообразным вырезом. Его радиус должен быть таким, чтобы между доской и клавишами оставалось 20мм. ссчитать его можно так: 2900*(1010 + (1300-1010)*120/750)/1010 + 20 = 3054мм. В эту доску под каждой клавишей втыкаются штыри. Их диаметр должен быть чуть меньше внутреннего диаметра пружин (у меня - 8мм). На эти штыри надевается кусочек пружины, окружённый двумя шайбами. Его длина больше, чем 20мм. На сколько - зависит от жесткости пружины. ]изу клавиши делается вырез, в который примерно на 10мм входит верхний конец штыря. Pм вырез должен быть чуть глубже, чтобы в нажатом состоянии штырь не упирался в клавишу.

ВАЖНО. ссчитать положение отверстий заранее практически невозможно, поэтому их лучше отмечать на месте. Для этого сначала выпиливается дуга радиусом на 20мм меньше (т.е. выше), чем нужно, и устанавливается в корпус. Затем устанавливаются клавиши. Если дуга выпилена правильно, то клавиши должны её касаться, либо проходить очень близко. Это позволит отметить положение клавиш прямо на доске. После этого нужно просверлить отверстия для штырей, не забыв добавить 20мм глубины. Теперь можно отпилить ещё 20мм доски, и получим требуемое.

Ткань

Чтобы клавиши не стучали, их нужно обернуть спереди тканью. Это также уменьшит колебания клавиши в направляющих. Т.к. краёние клавиши занимают больше места между напрвляющими, чем средние, то можно менять количество слоёв ткани, например один слой для крайних клавиш и два для тех, что ближе к центру. Также имеет смысл покрыть двумя слоями такни внутреннюю поверхность передней доски. Крепить такнь удобно скобами (от степлера или строительными)

Я использовал непетлевой флис.

Фотопрерыватели

Прерыватели расположены на четырёх платах, по 8 на каждой. При этом длина каждой платы соответствует девяти прерывателям. "Лишний" прерыватель, точнее, место под него, находится там, где подряд стоят две белых клавиши (ми-фа и си-до). По высоте прерыватели вместе с разъёмами занимают 20мм, но ширина платы – 40мм. Это позволяет сделать продольные вырезы для регулировки полжения плат по вертикали. Высота выреза должна совпадать с длиной хода клавиши, т.е. 15-18мм.

Платы установлены на уголках, высоту которых нужно подобать так, чтобы продольная ось каждой платы была параллельна линии, соединяющей крайние клавиши платы.

Шторка представляет собой уголок, одна плоскость которого крепится к торцу клавиши, а другая проходит внитри прерывателя. Этот уголок можно сделать из из листа любого абсолютно непрозрачного материала, например, кофейной банки. Можно также использовать алюминиевый уголок (рейку), напиленый на кусочки. Высота шторки должна примерно совпадать с величиной хода клавиши – это позволит регулировать момент срабатывания прерывателя от очень раннего (едва коснулись клавиши) до очень позднего. Место крепления шторки нужно выбрать так, чтобы при отпущенной клавише и при средем положении платы щель прерывателя располагалась бы посередине шторки.